Hogyan válasszunk csapágyat és más dolgok csapágyakról

Minap úgy alakult, hogy a városban gurulva arra lettem figyelmes, hogy az egyik kerekemből furcsa csikorgó hang jön. Tönkrement egy csapágy. Kéne egy másik. Ezen felbuzdulva úgy gondoltam, hogy ha már úgyis utánajárok az aktuális felhozatalnak, megosztom ez irányú tapasztalataimat, hátha valakinek segít.

A MÉRET
A legtöbb görkoriban és gördeszkában, sőt még rollerben is ugyanazt a  méretet használják, nevezetesen a 608-ast. Így méretben nem nagyon lehet mellélőni, de sok másban igen.

Gyors kitérő, hogy vannak olyan korik, amikbe eltérő méretű csapágy kell, de ha neked ilyened van, arról minden bizonnyal tudsz, mert ezek speciális darabok, és az áruk egy nagyságrenddel nagyobb összegnél kezdődik... Szóval ezekről most nem beszélnék, de a lentiek nagy része ezekre is igaz... (Ha mégis érdekel, ilyen pl. 167-es őrület)

A JELEK

Szóval a méreten kívül mi az, amit érdemes átgondolni? Ha 608-as csapágyat keresel, és nem a Decathlonban, akkor azt láthatod, hogy a szám után vannak még betük. Ezek a következők lehetnek:

- Z (fém porvédős)

- RS (gumi tömítéses, műa porvédős)

- A (kiszerelhető)

- N (nútos)

- LLU (kétoldalt gumi porvédő)

- LLB (két oldalt súrlódásmentes gumi porvédő)

- M (bronz kosaras)

- FG (műanyag kosaras)

- Y (réz lemez kosaras)

- S vagy SS (rozsdamentes kivitel)

- TMB (növelt élettartamú hajtómű csapágy)

- CN (normál csapágy hézag)

- C3 (normálnál bővebb csapágy hézag)

- C2 (normálnál szűkebb csapágy hézag)

- P6 (magasabb futás és méret pontosság) (P2 felé nő)

(még több jel itt: http://www.hexecsapagy.hu/utojelek)

Ezekből nekünk alapvetően csak egy pár érdekes, általában a Z, RS és A. Ha 2Z vagy 2RS, akkor az mindkét oldalt jelöli.

Ha bemész a Decathlonba, akkor ott jellemzően 2Z-s csapágyat kapsz ABEC5/ABEC7/ABEC9 jelölésekkel. Vagyis mindkét oldalon fém porvédős csapágyat.

Közben felmerültek újabb jelek: ABECx

(forrás: Wikipedia)

Az ABEC egy minőségi besorolás, amely valójában csak azt jelzi, hogy az adott csapágy a gyártás során milyen precizitásnak felel meg, vagyis mennyire tér el az elméleti méretektől. Nyilván az ABEC-9 tűrése sokkal kisebb, vagyis sokkal precízebb a legyártott csapágy, ami önmagában az adott családon belül nagyobb élettartamot és jobb gördülési tulajdonságokat biztosít. De ez ugyanúgy igaz a full gagyi kínai csapágyra, mint pl. az SKF minőségi csapágyaira, és a csapágy egyéb paramétereiről ez semmit nem mond. Például nem szól arról, hogy a gyártáshoz felhasznált anyag milyen keménységű, milyen fordulatszámot biztosít, milyen terhelést bír. Sokat elárul indirekt, hogy míg egy Decathlonos kínai csapágy 200 forint körül kapható, addig ugyanez SKF, FAG vagy KOYO esetében 1200-tól indul. És nem pusztán a név miatt. Utóbbiak élettartama évekkel több, mint a kínainak, főleg ha a korival ugrálsz, nem csak gurulgatsz szerényen. 

KOYO 608 2Z	FAG 608 2Z
KOYO 608 2RS	FAG 608 2RS
ABEC‐7 kínai darab	ABEC‐5 kínai darab

MEGFONTOLÁSOK

A fix kétoldalt porvédős csapágyak (2Z) haszna, hogy nem igényelnek karbantartást, annyi zsír van bennük, ami az élettartamuk során elég, kivéve, ha vízben működnek, vagy ha olajozzák őket, mert a víz és az olaj is ellensége ezeknek. Az RS vagyis műanyag porvédős kivitel a gumi tömítés miatt kompaktabb, mint a fém porvédős, viszont kicsit nehezebben is forog. De ez nem igazán észrevehető, inkább csak elméleti probléma. Az RS kivitel haszna viszont, hogy jobban bírja a vizes környezetet, mivel jobban tömít, így ellenállóbb. Ettől persze még kívül ugyanúgy rozsdásodik.

Ha a betük végén ott fityeg az "A" jel akkor a porvédő kiszerelhető. Ennek annyi haszna van, hogy a csapágy utólag jobban karbantartható, olajfürdő után újrazsírozható, de azt gondolom, hogy ezt csak a nagyon elvetemültek művelik, egyszerűen nem éri meg ezzel bíbelődni, hacsak épp nem autószerelő műhelye van az embernek. :)

ABEC5 vagy ABEC9? A fentiek alapján inkább a nagyobb szám a jobb, mivel jobb gördülési tulajdonságokkal bír. Mégis, sokkal inkább számít a referencia fordulatszám, a statikus és dinamikus terhelhetőség. Ezeket persze a Decathlonban nem tüntetik fel. :) Ha mégis megadják valamely oldalon, ott erős kétkedéssel illik fogadni noname kínai gyártmányok esetén.

De akkor mit vegyek? Nos, ha még tanulsz, és jobbára a gurulgatás szintjén vagy, akkor nyugodtan vegyél bármilyen olcsóbb csapágyat, egy sima kínai ABEC-5 csapágy – amivel egyébként is sok korit szerelnek ki gyárilag – egész sokáig fogja bírni. Aztán ha elkezdesz vadulni egy kicsit, akkor kezdj egy minőségibb darabokban gondolkodni. Hogy FAG vagy SKF vagy KOYO? Szinte mindegy, ezek nagyjából ugyanazt nyújtják, és valószínűleg soha többet nem kell csapágyra költened. Hacsak nem teszed tönkre pl. tóban gurulással. :) Ha ugrálni kezdesz, félcsövezel, akkor is érdemesebb már a minőség felé tekintgetni. A drágább darabok kb. 150 kilóig simán elviselik a kemény becsapódásokat. Ugyanez a noname daraboknál esetleges. Azoknál hamar kialakulhat berágódás, vagy golyótörés. Az előbbi csak kellemetlen, míg az utóbbi akár balesetet is okozhat egy váratlan kerék blokkolással.

Ha derbyzel, akkor szintén a minőségibb darabok ajánlottak, ráadásul ott spéci koriknál már a könnyített verziók is.

Általában igaz, hogy egy guriga ABEC-9 csapágy sosem árt tartalékba, főleg ha túrára vagy versenyre mész.

SZERELÉS

A csapágyak szereléséről csak annyit, hogy amikor kiszeded a kerékből, az egy érzékeny pont, mert a mélyebben ülő csapágy nem jön ki olyan egyszerűen. Feszegetni ne feszegesd, mert ez általában sem tesz túl jót, és alkalmatlan eszköz esetén a porvédőt is megsértheted, aminek egyenes következménye, hogy rövidül a csapágy élettartama. Van arra való eszköz, amivel a túloldalról finoman kiüthető, illetve van olyan eszköz, amellyel az adott oldalról kihúzható. Szerezz be egy ilyet, de már lehet, hogy van is ilyened, ha vettél már valami koris vagy deszkás multi eszközt. Ha mégsem, akkor szívesen ajánlom ezeket:

https://www.skateworld.hu/termek/gorkorcsolya-szerszam-k2-csapagykiszedos-imbuszkulcs

https://www.decathlon.hu/csavarkulcs-5-az-1-ben-id_8494857.html

Az összeszerelésnél figyelj arra, hogy minden a helyére kerüljön, ide értve a távtartókat is, a csapágyak külső felszíne, ahol a kerékkel érintkezik, ne legyen olajos vagy zsíros. A tengelyre mindig önzáró anyát tegyél, mert az biztosítja, hogy menet közben ne tekeredjen le a rázkódástól. Ha sűrűn szeded le a kereket – bár ennek nem látom okát :) – akkor az anyát néha cseréld újra. Ilyen anyát csavarboltban is kapsz, feltehetőleg olcsóbban, mint a deszkás boltokban.

(forrás: Wikipedia)

HOGYAN ÁPOLJAM, TISZTÍTSAM?

Általában erre nincs szükség, de ha sokat korizol, akkor azt fogod látni, hogy bizony dzsuvás lesz a kerék meg a csapágy is. Ez a csapágynak egyébként nagyjából mindegy, mert a porvédő azért van rajta, hogy ettől megvédje. Ha mégis tisztán szeretnéd tartani, akkor szereld le a kereket, esetleg a csapágyat is vedd ki belőle, és finoman töröld át száraz, vagy enyhén műszer olajos ronggyal (nem WD40). Fontos, hogy a törléskor a porvédő és a csapágyház találkozásánál ne nyomd be a csapágyba a port, valamint hogy ne olajozd meg a csapágyat, amíg zsír van benne. Ha már nincs benne zsír, akkor olajozhatod, de inkább cseréld ki.

Ha eláztál, akkor érdemes a csapágyakat finoman áttörölni enyhén műszer olajos ronggyal, hogy a rozsdásodás elkerüld. Ha a csapágy még vízcseppes, mikor kiszeded a kerékből, akkor törlés előtt rázd le róla a vizet és/vagy itasd fel a nagyját papír törlővel vagy hasonlóval.

WD-40

Tara Troller megkérdezte, hogy ezzel akkor most hogyan is állunk. Műszerolaj vagy WD-40? Nos, a WD-40 egy olyan vegyület, amit alapvetően a víz kiszorítására terveztek, gátolja a rozsdásodást, és jól tisztít, eközben némileg kenőanyagként is szolgál. Viszkozitása miatt a zsírozott csapágy közelébe csak rongyra spriccelve vidd, mint a műszer olajat, mert ha a csapágy porvédőjénél beszivárog, ugyanúgy kimossa a zsírt is, mint az olaj. Szóval enyhén műszerolajos vagy WD-40-es ronggyal törölgetni lehet, de befújni vagy áztatni a csapágyat nagyon nem javasolt. Ha a csapágy már nem tartalmaz zsírt, vagy tök berozsdásodott és nyekereg, de még nem tudod kicserélni, akkor persze adj neki, aztán cseréld ki a csapágyat, mihelyst tudod.

TÁVTARTÓ

Kicsit talán off topiknak tűnhet, de egy szót kell még ejtsek erről a dologról. Így néz ki:

Ez a kis gyűrű izé a két csapágy közé kell kerüljön a kerék belsejében, és az a feladata, hogy a csapágyak belső gyűrűit kösse össze a keréken belül.

(forrás: https://www.sickboards.nl/en/shop/7-faq)

Ezt a jelentéktelen alkatrészt sose hagyd ki, mert tönkre tudod tenni a csapágyat és a kereket is, ha e nélkül kezded meghúzni a tengelyen az anyát, hiszen a csavar szorító ereje a külső csapágyat a kerékhez szorítja, de a belső gyűrű belső fele a levegőben fog lógni, és így a csapágyra a szorítás ferde szögben nyomatékot fog kifejteni, ami károsítja. Ugyanekkor a csapágy belső fele a kerékhez szorul, és szerencsétlen esetben ledarálja azt, az meg leráncigálhatja a porvédőt.

A fenti képen látható még két „Speed ring”-nek nevezett valami. Ezek a távtartóhoz hasonlóak, csak egész keskenyek, max 2 mm a szélességük, és a dolguk az, hogy a felfüggesztés/csapágy, valamint a tengely anya/csapágy viszonylatban a megfelelő felfekvést és erő átadást biztosítsák. Ezek nélkül lehet élni, adott esetben a felfüggesztés kialakítása magában foglalja ezt a funkciót, de ha ezeket kihagyjuk, akkor az lehet az eredménye, hogy a felfüggőn vagy az anyán megszorul a porvédő, és ezzel egyfelől lassul a kori, hiszen szorul a forgó rész, másfelől tönkreteszi a csapágy porvédőjét, ezzel hosszabb távon a csapágyat is.

ROSSZ CSAPÁGY

Van az úgy, hogy már nem annyira jó egy csapágy, de még forog… Irány a MÉH. De ha nem, még mindig csinálhatsz belőle kulcstartót vagy…

ISMERTEBB CSAPÁGY GYÁRTÓK

AST - AST Bearings LLC, Montville, USA

CJB - Changjiang Bearing Co., Ltd, Chongqing, China

CRAFT - CRAFT Bearings, Vilnius, Lithuania

CU - C&U GROUP LTD, Shanghai, China

CX - Complex, Poland

CYSD - Shandong Chaoyang Bearing Co., Ltd, Shandong, China

ELGES - Schaeffler Gruppe, Germany

Enduro - Enduro Bearings, Oakland, United States

FAG - Schaeffler Gruppe, Germany

FBJ - FBJ-Bearings International, Osaka, Japan

Febi - Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, Germany

Fersa - Fersa Bearings, Spain

FKC - FKC Bearing CO, LTD, Osaka, Japan.

FKL - FKL Temerin, Serbia

FLT - FLT-Krasnik, Poland

FSA - FULL SPEED AHEAD, US-Taiwan

FYH - NIPPON PILLOW BLOCK CO, LTD, Japan.

Gamet - 600 Group PLC, UK

GBC - General Bearing Corporation, USA

HIC - HIC Corporation, Japan

HRB - Harbin Bearing Manufacturing Co., Ltd, China

IJK - Inoue Jikuuke Kogyo, AST Bearings LLC

IKO - Nippon Thompson CO, LTD, Japan.

ILJIN - LJIN co, ltd, Korea.

INA - Schaeffler Gruppe, Germany

ISB - IC Group, Italy

JNS - NOSE SEIKO CO, LTD, Japan.

JRH - JRH Precision balls Co., Ltd, China

KBC - Korean bearing company, INA-Schaeffler group.

KOYO - JTEKT Corporation, Japan

LS - Fujian Longxi Bearing (Group) Corporation Limited, Zhangzhou City, China

MPZ - JSC MINSK BEARING PLANT, Minsk, Belarus

NACHI - NACHI-FUJIKOSHI CORP, Japan

NBS - IC Group, Italy

NKE - NKE AUSTRIA Gmbh, Austria

NMB - Minebea Co., Ltd

NSK - NSK, Japan

NTN - NTN-SNR Roulements, Japan

NTN-SNR - NTN-SNR Roulements, Japan

PFI - Perfect Fit Industries, Inc.

PSL - PSL Group, Povazska Bystrica, Slovak Republic

RHP - NSK (Europe) Ltd.

Ruville - Egon von Ruville GmbH, Hamburg, Germany

Samick - SAMICK PRECISION IND. CO. LTD., Daegu, Korea

SIGMA - Bearing Manufacturing Company, India

SKF - SKF Group

SNFA - SNFA BEARINGS LTD, UK

SNR - NTN-SNR Roulements, Japan

Timken - The Timken Roller Bearing Company, USA

TORRINGTON - JTEKT Corporation, Japan

ZEN - ZEN Group, Germany

ZEN Group - ZEN Group, Germany

ZVL - ZVL SLOVAKIA, a.s.,

ZXY - Xiangyang Automobile Bearing Co., Ltd., China